Diario La Pr
El bautizo de las guaguas
El aroma del pan recién salido de los hornos de leña, se eleva eleva temprano en las mañanas y también por las tardes, a la hora del té. En el barrio de San Blas, en el Cusco, en la calle Carmen Bajo, una larga cola de gente espera a las 6.30 de la mañana que el portón azul de la antigua casona se abra.
Un largo pasadizo oculta en un segundo patio, un amplio horno cuya edad ya nadie recuerda y saliendo de la boca de fuego, los pequeños bollos de pan se agolpan en las canastas para partir a las tiendas del barrio y aún más allá. No hay desayuno más delicioso con ese pan caliente que derrite la mantequilla de pura leche.
También en el Cusco, en la carretera que va hacia Puno, se levanta la villa de Oropesa, donde casi en todas las casas hay un horno para hornear el famoso pan que luego se vende en todos los mercados del Cusco. El pan de Oropesa es grande y redondo, con elaborados diseños y diversos tipos de harina. Si uno camina por las calles de Oropesa, todo el pueblo huele a pan a toda hora, más aún cuando el hambre aprieta.
Pero en el mes de noviembre, en Cusco, Arequipa, Puno y parte de la sierra central, la celebración del pan, adquiere otra forma de manifestación. Se trata de las guaguas de pan y los bautizos que duran todo el mes de noviembre pero que en verdad se inicia el día de los difuntos, el 2 de noviembre.
Las guaguas son panes grandes o medianos, moldeados como un niño envuelto en su manta. En algunos lugares les dibujan la carita o se les pone una carita de yeso coloreada.
Los amigos y vecinos se hacen compadres bautizando las guaguas y celebran fiestas por la ocasión alrededor del pan.
En Arequipa, las guaguas de noviembre son la delicia de los niños y en alguna medida son también aprendizajes sociales. Pero no sólo en el Perú se realiza esta fiesta ritual. En toda la región andina de Ecuador, Colombia, Bolivia y el norte de Argentina las guaguas de pan son tradiciones ancestrales, probablemente relacionadas al culto a los muertos, a los antepasados.
Algo ha llegado a Lima de la mano de las familias migrantes y los panes de noviembre se siguen preparando con los mismos ingredientes, los mismos aromas y el mismo cariño por la memoria de la infancia que nunca se pierde, sobre todo cuando un buen pan nos endulza por las tardes.
Ronald Portocarrero
Redacción
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